Co vidět na Kiribati? Mám pro tebe 8 tipů

Jižní Tarawa, hlavní atol země

Jižní Tarawa je úzký pruh souše mezi tyrkysovou lagunou a tmavým oceánem, po kterém vede jediná silnice z Betia přes Bairiki a Bikenibeu až k letišti v Bonriki. Žije tu přes polovinu obyvatel celé země a místy je hustota zalidnění srovnatelná s velkoměsty, což je na atolu širokém pár set metrů zvláštní zážitek. Projdi si trh v Bairiki, přístav v Betiu a hlavně se zastav v některé maneabě, velké společné stavbě s vysokou střechou, kolem které se točí život každé vesnice. Tarawa není hezká v pohlednicovém smyslu, ale je skutečná, a přesně proto sem jedeš.

Kdy tam jít: celoročně, nejpříjemněji od září do listopadu

Betio, bojiště bitvy o Tarawu

V listopadu 1943 se na ostrůvku Betio odehrála jedna z nejkrvavějších bitev Pacifiku, americká námořní pěchota tu za 76 hodin dobyla japonskou pevnost a padly tisíce mužů na obou stranách. Dodnes tu mezi domy a na plážích stojí velká japonská pobřežní děla, betonové bunkry a velitelství, do kterých se dá nahlédnout, a za odlivu vystupují z laguny vraky vyloďovací techniky. U břehu najdeš památníky americké, japonské i novozélandské, o pietní místa se stará komunita. Vezmi si průvodce z místních, souvislosti ti dají mnohem víc než samotný beton.

Kdy tam jít: za odlivu, kdy jsou vidět vraky v laguně

Severní Tarawa, atol postaru

Stačí přejít za odlivu brod u Buoty a jsi na Severní Tarawě, kde zmizí auta, hluk i beton a zůstanou vesnice pod palmami, jak vypadaly celé generace. Mezi ostrůvky Abatao a dál na sever se přechází mělkými kanály nebo se domlouvá loďka, spí se v tradičních chýších buia postavených na kůlech nad lagunou. Je to nejjednodušší způsob, jak z přelidněné Jižní Tarawy uniknout do úplně jiného světa, a stačí na to půlden. Domluv si čas návratu podle přílivu, jinak na druhé straně brodu zůstaneš déle, než jsi plánoval.

Kdy tam jít: podle odlivu, celoročně

Kiritimati, Vánoční ostrov

Kiritimati je největší korálový atol světa podle rozlohy souše a leží přes tři tisíce kilometrů od Tarawy, takže je to prakticky samostatná destinace s vlastními lety přes Fidži a Honolulu. Jezdí se sem hlavně za muškařením, laguny plné ryb bonefish a obřích karanxů giant trevally patří k nejlepším revírům planety a rybářské lodge tu prodávají týdenní pobyty navázané na jediný let v týdnu. Vesnice se jmenují London, Banana, Poland a opuštěná Paris, což samo o sobě stojí za fotku, a ostrov je díky časovému pásmu UTC+14 prvním obydleným místem světa, kde začíná nový den. Kolem ostrůvků v laguně hnízdí statisíce mořských ptáků, na východním pobřeží je Bay of Wrecks, zátoka vraků.

Kdy tam jít: celoročně, je tu výrazně sušeji než na Tarawě

Abaiang, výlet na vnější atol

Abaiang leží hned severně od Tarawy a je nejjednodušším vnějším atolem na návštěvu, letadlo Air Kiribati tam doskočí za čtvrt hodiny a létá se několikrát týdně. Čeká tě dlouhá klidná laguna, vesnice s maneabami a ostrov, kde se dá půjčit kolo a projet ho po jediné cestě. Smutně známá je vesnice Tebunginako, kterou museli kvůli erozi pobřeží a pronikání slané vody přestěhovat dál od moře, vláda ji ukazuje jako názorný příklad toho, co stoupající oceán s atoly dělá. Nocleh u rodin nebo v jednoduchém penzionu domluvíš přes radu ostrova nebo turistickou kancelář na Tarawě.

Kdy tam jít: celoročně, s rezervou na zpáteční let

Butaritari, zelený sever

Butaritari je jeden z nejsevernějších atolů Gilbertova souostroví a zároveň ten nejdeštivější, takže je nápadně zelenější než vyprahlejší jih, daří se tu banánům i obřím jamám na pěstování tara. Za druhé světové války ho obsadili Japonci a v listopadu 1943 se tu vylodili Američané, po bojích zůstaly na atolu zbytky techniky a hydroplánů v laguně. Turistů sem dorazí pár za rok, o to srdečnější je přijetí, každou návštěvu tu bere vesnice jako událost. Letiště obsluhuje Air Kiribati, počítej ale s volnějším jízdním řádem.

Kdy tam jít: celoročně, přeháňky tu potkáš častěji

Abemama, atol Stevensonův

Abemama se zapsala do dějin literatury, v roce 1889 tu několik měsíců žil Robert Louis Stevenson s rodinou na dvoře krále Tem Binoky, kterého pak popsal v knize In the South Seas jako jednoho z nejpozoruhodnějších vládců Pacifiku. Binoka skupoval evropské zboží po celých lodních nákladech a vládl atolu pevnou rukou, jeho hrob tu najdeš dodnes. Jinak je Abemama klidný atol s lagunou, kokosovými plantážemi a pár jednoduchými noclehy, kam se létá z Tarawy. Je to dobrá volba, když chceš vnější ostrov s kouskem příběhu navíc.

Kdy tam jít: celoročně

Fénixovy ostrovy, divočina bez lidí

Mezi Gilbertovými ostrovy a Kiritimati leží Fénixovy ostrovy, osm atolů, z nichž trvale obydlený je jen Kanton s pár desítkami lidí. Oblast PIPA o rozloze přes 400 000 kilometrů čtverečních byla v roce 2010 zapsaná na seznam UNESCO jako jedno z posledních nedotčených korálových souostroví planety, v roce 2023 ale Kiribati znovu povolilo komerční rybolov, ochrana se tedy fakticky zmenšila. Pravidelná doprava sem neexistuje, dostat se dá jen expediční lodí nebo jachtou s povolením. Ber tuhle kapitolu spíš jako vysvětlení, proč má Kiribati na mapě tak obří rozlohu, než jako reálný cíl cesty.

Kdy tam jít: prakticky nedostupné, jen expedice